#ISLANDIA 2. BALLENAS, VOLCANES Y LUCES DEL NORTE [Husavík. Myvatn. Dettifoss. Seydisfjordur].
246 km incluyendo avistamiento de ballenas, subida a un volcán, visita a fumarolas y cráter, y además, la noche nos sorprendió con un atisbo de aurora boreal.
Nos despertábamos en Husavík, como escribí en el anterior artículo , el pueblo ballenero de Islandia. Se trata de un pueblo pescador que me gustó bastante. La zona del muelle es la más animada y hay varios restaurantes y bares donde tomar algo. Centro del pueblo, la iglesia me pareció una preciosidad de madera construida en 1907 con madera noruega.
Para realizar una excursión de avistamiento de ballenas (experiencia altamente recomendable), existen tours desde Akureyri, Reykjavik y otros pueblos. Sin embargo, desde aquí en Husavík te aseguran verlas con una probabilidad del 95%, ya que nos encontramos muy al norte, a escasos kilómetros del círculo polar ártico. Nosotros decidimos hacerla con NorthSailing. Ofrecen café, chocolate y bollos a bordo, y el equipamiento de un chaquetón impermeable que es indispensable (por ahí mar adentro hace un frío terrible). Me mareé mucho en el barco, y eso que no hacía demasiada mala mar, pero prácticamente todos los navegantes íbamos asomados por la borda vomitando.
Desde el barco se disfrutan de unos paisajes de la costa y del pueblo muy bonitos. Como toda regla tiene su excepción, no pudimos ver ninguna ballena a pesar de que lo anunciaban como algo seguro. Nos comentaron que era la primera vez en todo el verano que no veían ninguna… así que nos dieron la posibilidad a todos los del barco de repetir la excursión a mediodía. A pesar de que nos hubiera hecho ilusión verlas, lo habíamos pasado francamente mal a bordo, y teníamos más planes para el resto del día. Mucha gente sí se quedó a repetir.
Una vez en tierra firme, y tras reponernos un poco, nos dirigimos hasta el Museo Ballenero de Húsavik, que está justo en el muelle. Aquí se pueden contemplar fotografías antiguas, esqueletos de ballena, narvales, herramientas y demás objetos.
Nos fuimos antes de mediodía dirección Myvatn, por la carretera 87 hasta Reykjahlid. En esta parte nos adentramos al interior, y la Ring Road deja a un lado la costa, que no la volveremos a ver hasta llegar al extremo este en Seydisfjordur. La carretera 87 cuenta con varios tramos sin asfaltar, pero es absolutamente transitable.
Myvatn es una zona volcánica en el interior de Islandia, que combina volcanes extintos con otros activos, lagos, fumarolas y sobre todo, muchos mosquitos. En el supermercado de Reykjahlid había tal nube de mosquitos que corríamos de un lado a otro. El motivo es la geografía de la zona, tratándose de un terreno salpicado de lagos y aguas estancadas procedentes del deshielo de las nieves. En esta zona “hondonada” por la controversia de la actividad volcánica, los mosquitos se lo pasan en grande.
Reykjahlid es el poblado donde se encuentra un centro de visitantes y donde te informan de todo lo que se puede realizar por allí. Advierto de que hay muchas posibilidades, y aquí se podría pasar un día entero (o días). Nosotros decidimos nuestro top3: cráter de Hverfjall, fumarolas de Hverir y lago Viti. A cada sitio se puede ir en coche, hay aparcamientos en cada uno de ellos. Y desde allí, ya se hace la ruta de ascenso.
En primer lugar fuimos a Hverfjall: fue una gran experiencia el subir hasta arriba y ver el cráter. Nunca antes había visto un volcán tan grande.
De Hverfjall nos dirigimos hasta Hverir, un terreno con una gran actividad geológica. En el camino podréis ver centrales geotérmicas. De hecho, Islandia es casi autosuficiente energéticamente, gracias a las energías geotérmica e hidráulica.
Llegamos a un paisaje de otro mundo, extraterrestre. Es un lugar donde se encuentran unas fumarolas de vapor de agua y azufre que echan una peste a huevo podrido casi irrespirable; y además de estas solfataras, también hay unos “volcanes de barro” que burbujean sin parar. Todo ello hace de Hverir una zona de gran inestabilidad en el subsuelo, que se manifiesta en lo accidentado del terreno y las numerosas grietas por las que emanan estos gases y líquidos a gran temperatura.
Desde aquí fuimos a nuestra tercera y última parada en Myvatn: el cráter Viti, en Krafla. Está algo más alejado, pero como había visto fotografías muy chulas quería ir hasta allá. Sin embargo, quizá por mis expectativas, me decepcionó un poco. A fin de cuentas no era más que un lago que había ocupado el antiguo cráter de un volcán. De todas maneras sí que disfrutamos del ascenso y de unas buenas vistas.
Nuestra siguiente parada era Dettifoss, para lo cual hay que desviarse un poco al norte y conducir por caminos de tierra. En septiembre de 2014, cuando realizamos el viaje, el volcán Bardarbunga había entrado en erupción (antes de ir tuvimos nervios de que se cerrara el tráfico aéreo, como pasó en 2010 por el Eyjafjallajökull) y bastantes carreteras estaban cortadas. Recuerdo que esta situación causaba muchos nervios en mi familia, y era portada de informativos en España y Europa (tanto en 2010 como en 2014). Y los islandeses como si nada, oye. Tan tranquilos y acostumbrados. De hecho, antes de ir a Islandia llamé al consulado y me dijeron que qué va, que eso es algo normal y que no había riesgo de nada. Creo que incluso acrecentó mi nivel de emoción del viaje, al ver en los periódicos noticias al respecto y las carreteras cortadas.
Dettifoss es considerada la catarata más potente del país. Como he comentado, está un tanto alejada de la principal Ring Road, pero merece la pena. Llama la atención el paisaje de bloques de piedra en el que se encuentra, y la atronadora fuerza con la que cae el agua.
Desde aquí ya emprendemos la travesía hasta Eggilstadir. Todo este trayecto se trata de un auténtico desierto demográfico: no había nada por la carretera. Prácticamente ni ovejas ni nada, así que recargad el depósito si lo necesitáis porque hasta Eggilstadir, nada. Este pueblo no tiene nada especial, simplemente es un cruce de comunicaciones y lugar donde repostar y cenar. Nosotros lo hicimos en una pizzería, y continuamos nuestro camino (ya de noche) hasta Seydisfjordur, donde teníamos el hotel.
El camino hasta Seydisfjordur es de montaña. Aunque en el mapa parezca que está cerca, hay que subir y bajar terreno montañoso, para llegar hasta el fiordo donde se encuentra. Por esta travesía, tuvimos la suerte de ver en el cielo una muy tímida aurora boreal. Por estas fechas no es nada común, pero con un cielo muy despejado y en lo alto de la carretera de la montaña sí que vimos un brazo de luz verde muy tenue, pero se notaba el color sobre el cielo negro. Es una lástima que mi cámara no pudiera captarlo, pero os dejo una foto de cómo son las auroras boreales en Islandia:
Nuestro hostel de aquella noche en Seydisfjordur era el Nord Marina Guesthouse. No lo recomiendo: está alejado, en una zona como de barcos oxidados y es muy cutre. Os cuento cómo nos despertamos en el próximo artículo haciendo click aquí.
